Gdingen: Die Stadt, die es erst seit hundert Jahren gibt

Von Felix Bergmann ·

Der Yachthafen von Gdynia mit Segelbooten und der Stadtsilhouette — die modernistische Hafenstadt an der Danziger Bucht

Ich habe drei Jahre in Danzig gelebt, bevor ich zum ersten Mal richtig in Gdynia gegessen habe. Drei Jahre. Das ist peinlich, und ich sage das, damit du denselben Fehler nicht machst. Danzig hat die Altstadt, die Geschichte, die Touristenströme. Gdynia hat — nichts davon. Und genau das macht es interessant.

Gdynia ist Polens jüngste Großstadt. Ein Fischerdorf mit 1.200 Einwohnern, das nach dem Versailler Vertrag innerhalb von 20 Jahren zur Hafenstadt mit 120.000 Einwohnern wurde. Die ganze Stadt ist aus einem Guss, aus einer Epoche — funktionalistischer Modernismus der 1920er und 30er Jahre. Keine mittelalterliche Altstadt, keine Backsteingotik, keine Bernsteinläden. Stattdessen: Bullaugen-Fenster, stromlinienförmige Fassaden, Schiffsbrücken-Balkone. Das modernistische Zentrum steht auf der UNESCO-Tentativliste.

Wenn Danzig Lübeck ist, dann ist Gdynia Altona. Oder besser: HafenCity, wenn die HafenCity nicht so steril wäre.

Das eine Restaurant, das man kennen muss

Oberża 86

Michelin Selected ul. Starowiejska 30 (Domek Abrahama)

Das einzige Michelin-Restaurant in Gdynia sitzt in einem Backsteinhaus von 1900. Domek Abrahama — das Haus, das älter ist als die Stadt drumherum. Freiliegende Balken, Backsteinwände, eine Terrasse mit Kopfsteinpflaster im Sommer. Die Küche verbindet kaschubische Produkte mit französischer Technik. Meerforelle mit pikanter Buttersauce. Wildschwein mit Wacholderbeeren. Kartoffelgerichte, die in Paris als „terroir" durchgehen würden.

Was mich überzeugt hat: Das Preisniveau. Für ein Michelin-Restaurant zahlt man hier, was man in Hamburg für ein durchschnittliches Bistro zahlt. 40 bis 80 PLN pro Hauptgericht — 9 bis 18 Euro. Dafür bekommt man Küche, die in jeder deutschen Großstadt den doppelten Preis hätte. 1.516 Google-Bewertungen, 4,7 Sterne. Die Einheimischen wissen, was sie haben.

Adresse: ul. Starowiejska 30, Gdynia (Domek Abrahama)
Preise: 40–80 PLN (ca. 9–18 EUR) pro Hauptgericht
Öffnungszeiten: Täglich 13:00–22:00
Reservierung: Am Wochenende empfohlen
Bestellen: Die Meerforelle, wenn auf der Karte. Sonst dem Saisonmenü folgen.

Museum, dann Mittagessen mit Hafenblick

Das Emigrationsmuseum im ehemaligen Dworzec Morski (Seeterminal) von Gdynia — Art-Déco-Gebäude von 1933 am Hafen
Seeterminal von 1933: Von hier emigrierten Tausende Polen — heute Museum und Restaurant

Der beste Halbtag in Gdynia beginnt im Emigrationsmuseum (Muzeum Emigracji). Das ehemalige Seeterminal von 1933 — Art Déco, modernistisch, beeindruckend. Von hier sind Tausende Polen in die Welt aufgebrochen. Das Museum erzählt 200 Jahre Emigrationsgeschichte, und es macht das gut. Mittwochs ist der Eintritt frei, sonst 10 PLN.

Mondo di Vinegre

Mediterran & Seafood ul. Polska 1 (2. OG, Emigrationsmuseum)

Direkt über dem Museum, im zweiten Stock des Seeterminals. Panoramafenster auf den Marinehafen. Schiffe fahren ein und aus, während man isst. Die Karte ist mediterran — Fisch, Meeresfrüchte, saisonale Menüs — aufgeteilt in „Vom Jäger", „Vom Fischer", „Vom Gärtner" und „Vom Konditor". Die Preise sind höher als beim Rest der Stadt, aber der Blick allein rechtfertigt einen Teil davon.

Der Plan: Museum (anderthalb bis zwei Stunden), dann eine Etage hoch zum Mittagessen. Fensterplatz reservieren.

Adresse: ul. Polska 1, 2. OG, Gdynia (im Emigrationsmuseum)
Preise: 80–160 PLN (ca. 18–37 EUR) pro Person
Reservierung: Für Fensterplatz dringend empfohlen
Bestellen: Fisch. Und den Blick auf den Hafen.

Świętojańska: Die Hauptstraße ohne Touristen

Die Świętojańska ist Gdynias Haupteinkaufs- und Essensstraße. Keine Fußgängerzone wie der Monciak in Sopot, sondern eine lebendige Stadtstraße mit Läden, Restaurants und Cafés. Das jährliche „Kulinarna Świętojańska"-Festival ist das größte Straßenfood-Festival in Nordpolen. Im Alltag ist die Straße das, was der Eppendorfer Weg für Hamburg ist: solide, verlässlich, kein Spektakel.

Restauracja Polonia (Świętojańska 92/94) ist seit 1945 hier. Besitzer Tadeusz Mazurek, gebürtiger Gdynianin, führt den Laden seit 1989. Traditionelle polnische Küche — Ente mit Äpfeln, Wildzrazy, die klassische Garmazeria-Tradition. Nicht spektakulär, aber echt. Das ist die Art Laden, die verschwindet, wenn eine Stadt zu schnell gentrifiziert. Dass es ihn noch gibt, sagt etwas über Gdynia.

Eine Parallelstraße weiter, auf der Abrahama, wird es internationaler. Butchery & Wine (Abrahama 41) ist ein Michelin-gelistetes Steakhouse mit Warschauer Stammbaum — eigene Wurst, solide Steaks, 200 Weine. Taperia Tío Pepino (Abrahama 11) macht spanische Tapas, die nach Spanien schmecken, nicht nach Polen-versucht-Spanien.

Am Wasser essen

Panorama von Gdynia von der Kamienna Góra — die Sea Towers und der Hafen im Hintergrund, modernistische Architektur
Gdynia von oben: Sea Towers, Hafen und die Stadt, die in 20 Jahren aus dem Nichts entstand

Róża Wiatrów am Skwer Kościuszki ist eine Gdyniaer Institution. Zwei Säle (Admiral und Kapitän), direkt am Wasser, Blick auf die Danziger Bucht, bei klarem Wetter bis zur Halbinsel Hel. Smoked Fish Platter, Lachs in Dillsauce, Wildschwein mit Wacholder. Nicht Michelin-Niveau, aber ein Hafen-Erlebnis, wie man es in Hamburg an der Elbe ähnlich kennt — nur für ein Drittel des Preises.

Daneben steht Kapitan Cook — Fischsuppen und Meeresfrüchte, gleiche Hafenkulisse, etwas günstigeres Segment. Für den Abend: Niewinni Czarodzieje TrzyZero am Plac Grunwaldzki — benannt nach einem Wajda-Film, Fusion-Küche, Cocktails, Samstags mit DJ. Mehr Nachtleben als Restaurant, aber das Tatar ist ernst gemeint.

Modernismus erlaufen

Das PLO-Gebäude (Polnische Ozeanlinien) in Gdynia an der ul. 10 Lutego — funktionalistische Architektur der 1930er Jahre
Ehemaliges PLO-Gebäude (1935): Das Zentrum des Gdyniaer Modernismus, heute Rathaus

Wer sich für Architektur interessiert — und als Deutscher in einer Stadt, die jünger ist als die meisten Hamburger Speicherstadt-Gebäude, sollte man sich dafür interessieren — kann im Touristenbüro (ul. 10 Lutego 24, im ehemaligen PLO-Gebäude) vier verschiedene Modernismus-Spaziergänge als Broschüre mitnehmen. Das PLO-Gebäude selbst, gebaut 1935 für die Polnischen Ozeanlinien, ist der Hauptgrund, warum ich beim ersten Besuch in Gdynia auf der Straße stehen geblieben bin und nach oben geschaut habe. Bullaugen-Fenster in einem Verwaltungsgebäude. Funktionalismus, der funktioniert.

Das Villenviertel auf der Kamienna Góra (Steinberg) über dem Hafen lohnt sich als Verdauungsspaziergang nach dem Mittagessen. Modernistische Villen mit großen Glasfronten, Terrassen, Pergolen — die Schönen und Reichen der 1930er haben sich hier niedergelassen, und die Häuser stehen noch.

Praktisch: Anreise und Orientierung

SKM ab Danzig Główny: 34 Minuten, 9,60 PLN (ca. 2,20 EUR). Züge alle 7–10 Minuten. 24-Stunden-Ticket: 14 PLN — lohnt sich, wenn du am selben Tag auch Sopot mitnimmst.

Vom Bahnhof Gdynia Główna: 10 Minuten zu Fuß über die ul. 10 Lutego zur Świętojańska. 15 Minuten zum Hafen und dem Emigrationsmuseum.

Halbtags-Plan: Emigrationsmuseum (10:00–12:00) → Mondo di Vinegre Mittagessen (12:00–13:30) → Modernismus-Spaziergang PLO-Gebäude und Kamienna Góra (13:30–15:00) → Oberża 86 Kaffee und Kuchen oder SKM zurück.

Häufige Fragen

Wie komme ich von Danzig nach Gdynia?

SKM ab Gdańsk Główny: 34 Minuten, 9,60 PLN (ca. 2,20 EUR). Alle 7–10 Minuten. Vom Bahnhof Gdynia Główna 10 Minuten zu Fuß zur Świętojańska, 15 Minuten zum Emigrationsmuseum am Hafen.

Was unterscheidet Gdynia kulinarisch von Danzig?

Keine Altstadt, kein Touristenzirkus, keine laminierten Speisekarten. Die Restaurantszene ist kleiner (2 Michelin-Restaurants vs. 11+ in Danzig), aber ehrlicher. Man isst hier, wie Einheimische essen — ohne den Filter, den der Tourismus auf die Danziger Altstadt legt.

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